Hledání perfektního dramatu na Islay

Hledání perfektního dramatu na Islay
Hledání perfektního dramatu na Islay

Video: Hledání perfektního dramatu na Islay

Video: Hledání perfektního dramatu na Islay
Video: EDUQAS A-Level Reinterpretation. "Two" in the style of Berkoff. (Dress rehearsal.) 2024, Březen
Anonim
Image
Image

Whisky a já jsme se dostali na skalnatý start. Poprvé jsem to zkusil na vysoké škole. Chutnal jako raketové palivo. Použil jsem to jen tehdy, když jsem neměl jiné možnosti - a utopil jsem to, co jsem vylila do sklenice pod tónovou koksu.

Poté jsem se setkal s mým přítelem Danem, jehož domácí sbírka různých skotů a whisky se soupeřila s nějakým barem, který jsem znal. On a Choun, manažer domu Rye House v New Yorku, mě pomalu procházeli světem whisky. Od sladké až po kouřové až těžké až po rašeliny, musím všechno ochutnat.

Šel jsem z whisky nenávistky k whisky milenci a brzy jsem se dozvěděl, že se mi nic víc nelíbilo, než kouřové, rafinované whisky, které pocházejí ze skotského ostrova Islay. Přišel jsem milovat jejich zápach na táborák a silný skus na konci.

Minulý měsíc jsem měl konečně možnost navštívit Islaye se seanem, dalším přítelem z whiskyfilu. Nachází se u západního pobřeží Skotska, ostrov Islay je velký ostrov, který je otřásán mořem, větrem a deštěm. (Počasí je tak špatné, že letadla nemohou přistát dostatečně často, aby přezdívka ostrova FlyBe byla "FlyMaybe.")

Když se můj přítel milující whisky Sean a já letěl na ostrov, díval jsem se z okna na radost. Nakonec jsem byl v zaslíbené půdě whisky pijáka a to vypadalo krásně. Prostřednictvím krytu oblaku jsem viděl obrovský zelený ostrov s skalnatými pobřežími, nekonečnými farmami, pasoucími se ovcemi a kopcovitými kopci s malými kamennými domy. Země vypadala pastorálně a neochvějně. Je těžké si představit, že zde pochází tolik světové whisky.

Whiskey má na Islay dlouhou historii. Byl tam od 16. letth století - nejprve v zahradách a pak, začínající v 19th století, ve velkých lihovarech. V průběhu let byla whisky z ostrova považována za specialitu a byla používána k aromatizaci mnoha dalších směsí na pevnině. Teprve počátkem 2000 se whisky Islay stala světově proslulou. Ostrov produkuje většinou jediný sladový skot, což znamená, že používá pouze jeden druh zrna (ječmen).

Sean a já jsme navštívili sedm z osmi lihovarů na ostrově (omlouvám se, Coal Ila, uvidíme se příště!). Začali jsme náš první den v Bowmore (oblíbenosti Seana), proslulém svými mírně rafinovanými whisky. Bowmore byla založena v roce 1779 a je jednou z nejstarších a největších lihovarů na ostrově a vyrábí 1,5 milionu litrů ročně. Nachází se na břehu řeky Loch Indaal ve městě, které jej nese jméno, bílé malované budovy za stěnami Bowmore se zdály být méně tovární a spíš jako bytový komplex. (Všichni, kromě jedné z palírny, se nacházejí poblíž vody, protože bylo snazší dodávat dodávky do a ze zálivu než do vnitrozemí.)

Během našeho turné jsme se hodně zaměřili na výrobu whisky, učení se o tom, jak se vyrábí. Jedná se o jednoduchý proces: nejprve vezměte ječmen, namočte je 2-3 dny v teplé vodě a poté ho rozetřete na podlahu sladovny a pravidelně ho otáčejte, abyste udrželi konstantní teplotu. V dnešních dnech pouze Bowmore a Laphroaig dělají své vlastní malování, i když produkují jen zlomek toho, co potřebují (zvyklý na to, aby turisté byli šťastní, mám podezření); většina procesu sladu a kouření - pro všechny palírny na ostrově - se provádí ve velké továrně v Port Ellen nebo na pevnině.
Během našeho turné jsme se hodně zaměřili na výrobu whisky, učení se o tom, jak se vyrábí. Jedná se o jednoduchý proces: nejprve vezměte ječmen, namočte je 2-3 dny v teplé vodě a poté ho rozetřete na podlahu sladovny a pravidelně ho otáčejte, abyste udrželi konstantní teplotu. V dnešních dnech pouze Bowmore a Laphroaig dělají své vlastní malování, i když produkují jen zlomek toho, co potřebují (zvyklý na to, aby turisté byli šťastní, mám podezření); většina procesu sladu a kouření - pro všechny palírny na ostrově - se provádí ve velké továrně v Port Ellen nebo na pevnině.

Po sladu se ječmen kouří v rašelině, zemní palivo z bažin, které pokrývají ostrov. Tento proces dává whisky chuť, která způsobila, že Islay byl slavný. Poté se fermentuje, destiluje a pak vloží do sudů, kde stárne.

Ve Skotsku většina lihovin znovu používá americký bourbon nebo španělské sherry (některé používají francouzský dub, ale to je velmi vzácné). Podle zákona musí být skotská whisky vyrobena z dubu, který nepatří - nemohou vyrábět vlastní sudy. Není to skotský, jestli je to jinak! Je to v těchto sudech, že chuť whisky se mísí s dřevem, aby se stala tím, čím jsou. Čím déle alkohol zůstává, tím hladší a mírnější se stává. (Takže pokud se vám líbí skutečná kouřová whisky, dostanete mladou!) Na rozdíl od vína, které se s věkem stále mění, jakmile je whisky vynechána z hlavně, dozrává se.

Vrcholem našeho výletu do Bowmore bylo, když nám doprovodka nechala flákat vlastní whisky přímo z sudku! Dovolte mi, abych vám představil Nomadic Rebel:

Po Bowmore (a rychlé procházky po městě) jsme šli do Bunnahabhain. Nachází se na nejvzdálenějším konci ostrova, jeho odlehlé místo poskytlo příležitost pro nejkrásnější jízdu výletu: po ostrově a pak dolů po drobné silnici s mořem a horami nedalekého ostrova Jura po pravé straně a zemědělská půda nalevo.
Po Bowmore (a rychlé procházky po městě) jsme šli do Bunnahabhain. Nachází se na nejvzdálenějším konci ostrova, jeho odlehlé místo poskytlo příležitost pro nejkrásnější jízdu výletu: po ostrově a pak dolů po drobné silnici s mořem a horami nedalekého ostrova Jura po pravé straně a zemědělská půda nalevo.

Vypadá jako stará průmyslová továrna s dlouhými sklady na skalnatém břehu, Bunnahabhain provádí většinu své produkce na ostrově. Po krátkém, velmi podrážděném turné nás náš průvodce přivezl k ochutnání, kde vyskočil ze skořápky a vydal animovanou historii whisky, kterou jsme zkoušeli. (Celkově to byl můj nejméně oblíbený lihovar, který jsem navštívil, i když jsem miloval své výrobky.)

Druhý den jsme navštívili tři nejznámější palírny na ostrově: Laphroaig, Ardbeg a Lagavulin.

Laphroaig sedí na krásném, širokém a skalnatém vstupu, který se otevírá k moři. Vůně slunce a moře naplňuje vzduch, bojuje o kontrolu nad rašelinným zápachem palírny.Laphroaigova lihovarna je považována za jednu z nejkrásnějších, s malými historickými budovami, jejími jmény jsou obří písmena umístěná na vnější stěně, která stojí před zátokou, a řada výhledů na záliv, kde si můžete posedět a užívat si drama nebo tři. Zvýrazněním zde bylo vidět probíhající sladový proces, stejně jako rašelinový oheň a kouř při plnění pece.

V Ardbegu jsme měli oběd před příjezdem do našeho průvodce, Pavlem. "Zřejmě jsi už spatřil spoustu těch, co? Ukážeme vám, co dělá Ardbeg jiný a my jen pití, "řekl, když chytil dvě láhve na turné. "V případě, že se dostanete na žízeň!" Dodal lstivě. (Máme žízeň!)

Paul nám dal rychlou prohlídku zařízení, zdůrazňující jejich staré nádrže a destilační proces, který produkuje alkohol ve výši 62-75% objemu alkoholu (ABV). Poté jsme se vydali na prohlídku zámku, který se těšil starým sudům a původním budovám, které se stále používají, než se vrátí do hlavního domu. Ardbeg je opuštěn z cesty a zdá se, že zaujme městský blok s velkými bílými sklady. Když jsme se vrátili do degustační místnosti, nechal nás vyzkoušet mnoho známých značek Ardbeg, stejně jako nějaké speciální směsi pouze pro lihovary, které se nikde jinde nenacházely a nezáleželo na tom, že jsme pokaždé vklouzli do požadavků na těžší věci.

Image
Image

Mluvili jsme s Pavlem dlouhou dobu. Stejně jako většina lidí, se kterými jsme se setkali, vyrostl na ostrově, odešel a vrátil se. "Městský život byl pro mě příliš zaneprázdněn," řekl. Stejně jako většina jeho přátel dostal práci v palírně. Na rozdíl od většiny svých přátel, nicméně, vlastně Líbí se mi whisky. Překvapivě velký počet mladých lidí, se kterými jsme mluvili, nebyli opravdu nadšeni Scotchem ("to je to, co můj dědeček pije"), ale Paul byl velkým fanouškem a věděl, jak si cestu kolem ducha.

Poté, co jsme se rozloučili s Paulem, vyskočili jsme z Ardbegu a prošli jsme k naší poslední zastávce dne, Lagavulin. Až jsme měli dostatek času před turné, pomalu jsme kráčeli po cestě mezi palírnami, úžasem u všech krav a ovcí na skalnatých kopcích, které se proplétaly po ostrově, a poté se na jednu z laviček, cesta. Chůze touto cestou z palírny na lihovar je něco, co nemohu doporučit dost.

V poslední den jsme s Seanem navštívili Bruichladdicha a Kilchomana. Počínaje brzy v Bruichladdichu (který byl zavřený již desetiletí před tím, než se dva soukromí investoři znovu otevřeli v roce 2000), náš průvodce Jenn nám dal velkou tour a historii místa. Důvody jsou převážně bílé průmyslové budovy v malé části, přestože při příjezdu nás zasáhlo dlážděné nádvoří (parkoviště). Byla to nádherná vstupní chodba, která se vrátila ke starým dnům. Umístila před sebou sedm různých druhů whisky, i když jsem musel vypít většinu ze Seana, protože řídil.

U Kilchomanu se návštěva stane rozmazaným po tom, co se Bruchladdichovi moc napil. Naše cesta se rychle přesunula do palírny, pak jsme vyzkoušeli několik značek. Nepamatuji si, které z nich, když jsem je většinou odmítl, protože jsem nechtěl být příliš opilý příliš brzy!

Po rychlém obědě a konečném dramatu, než jsem se Seanovi rozloučil, nastoupil jsem na trajekt zpátky do Glasgowu a okamžitě usnul v šťastné, whisky-indukované oparu s obrovským úsměvem na tváři. Od přátelských lidí s kouzlem malého městečka až po krásnou krajinu, palírny a mořský vzduch, Islay byl ostrov snů. Byl jsem ve své alkoholické slibované zemi a bylo to všechno, co jsem si představoval.

(Ačkoli příště budu trávit více času venku ocenit scenérii a vyrazit z toho všeho whisky!)

Doporučuje: