Objevování hudebních hvězd ve venkovských Rádžasthánu

Obsah:

Objevování hudebních hvězd ve venkovských Rádžasthánu
Objevování hudebních hvězd ve venkovských Rádžasthánu

Video: Objevování hudebních hvězd ve venkovských Rádžasthánu

Video: Objevování hudebních hvězd ve venkovských Rádžasthánu
Video: Is Ghibli Park Worth Visiting in Japan? | Warehouse Tour, Food, Merchandise, & Tickets 2024, Březen
Anonim

Stát Rádžasthán - pozemská cesta obchodu a kultury mezi arabským světem a Asií - by mohla posednout muzikologa po celý život. Se správným vedením se můžete každých pět kroků setkat s zpěváky a poetickými perkusisty, farmáři s flétnou a tančícími kněžími, kteří žijí vedle dětských hvězd a živých legend.

V roce 2011 jsem vytvořil Rádžasthánské hudební dobrodružství, abych ukázal regionální indickou hudbu. Naplánoval jsem lidovou poutě na festival RIFF, který začíná v Dillí a směřuje na západ přes hudební vesnice, svatyně a postavy, které živí festival svým hudebním potěšením. V první dvojdílné sérii vás vezmu za zákulisím, abyste zjistili, jak jsem vytvořil spojení (náhodou a designem), abych formuloval své hudební zájezdy v Rajasthani.

Hosting dvojice v Dillí

Roshani a její manžel žijí ve vesnici Shimla v okrese Shekhawati v Rajasthanu, jen přes půl cesty od Dillí po hranice s Pákistánem. Setkala jsem se s nimi několikrát na představeních organizovaných nadací Jaipur Virasat a užívala si Roshaniho mocného, dětinského, ale hrubosrstého hlasu a Mahendrovu radostnému tanci. Pozval jsem je, aby hráli v Shalomu - šumivý bar s dobrým vkusem v hudbě v bohaté oblasti Kailash v Dillí - s tím, že s nimi budu cestovat domů následující den.

Hudebníci se setkali s taxíkem na stanici, vedli na jižní Dillí, aby se změnili, umyli a rozptylovali sušenky na celém mém domě, zatímco Shamsundar, jejich dvouletý syn, měl krásný čas putovat po domě v ničím jiném pásová pásová páska. Žádný z mých sousedů se zdál nesnášenlivý a tleskali, když se Roshani vynořila z koupelny, která vypadala báječně v jejím červeném a zlatém ghagra, choli a odhani, jejichž záhyby zaplnily většinu vozu, když jsme jeli na místo konání.

Image
Image

Roshani a Mahendra (Foto: Georgie Pope)

Byla to skvělá párty. Pečlivě chytrý set Dillí koupil spoustu nápojů a radostně vyskočil ve velmi městském klubu, do velmi venkovské lidové hudby. Roshani a její manžel Mahendra byli hvězdami. Byli potěšeni vidět své vlastní tváře tištěné na marketingových materiálech, rád všem těm bohatým lidem, kteří si užívali hudbu a neměli na mysli, zdálo se, že jsme museli nechat Shamsundara zavřený v autě za klubem, protože byl příliš mladý.

Spali jsme asi kolem 1 hodiny a o několik hodin později jsem se probudil k nepříjemnému pocitu z toho, že se mi Roshani pohybuje po zádech. Byla to volná masáž a bez slova "čas, abych se dostal do lenošského města, je to po úsvitu".

Po snídani jsme se nahromadili do autorské šachy a vyskočili na nádherně lesklé a klimatizované metro Dillí. Roshani a její rodina nikdy neviděli něco podobného a naše malá skupina střídala mezi vzrušením a veselí. Po dobrodružstvích na eskalátorech, vyrovnávání dětí a harmonií jsme se právě usadili na vlak, když se ozvalo hlášení přes reproduktory:

"Je zakázáno hrát si hudbu v metru Dillí. Nehraj svou hudbu v metru Dillí."

Roshani a Mahendra, jediní hudebníci ve vlaku, se s rozpaky chichotali a potřásli hlavami u ostatních cestujících v ujištění.

Image
Image

Brook Mitchell / 4Corners

Vystoupili jsme na stanici metra Nangloi - k západnímu konci Dillí - a usadili jsme se na další vlak. Lidé na stanici se zaujali. Co se stalo s jedním ženským cizincem, který se krčil vedle těchto tenkých, temných vesničanů? Skupina se začala shromažďovat a klást otázky: "Kdo je to? Kdo jste? Kam cestujete a proč?"

Nestačí říci, že jsme byli přátelé nebo dokonce kolegové. Lidé chtěli důvody a jeden člověk, bez jakékoliv autority, pokud bych mohl říct, chtěl vidět ID. Vyšetřovací skupina vytvořila těsný, dusný prstenec, který se zesílil, protože více lidí chtělo vědět, o čem to šokovalo.

Odmítla gázovou ochranu šátku hlavy, kterou poskytla všem ostatním ženám na stanici, včetně Roshaniho, mluvil jsem s diváky na podrážděnou ruku a řekl jim v roztrhaném hindštině, aby se ztratil. Polovina davu se shodla, že je to dost spravedlivé, takže bez pohybu se k druhému půlku křičí. Lidé se začali zlobit. Slyšel jsem obrovský hullabaloo, který přicházel z okraje davu a malé kluci začali odlétávat všemi směry. Objevily se dva hlídkoví strážci a tíživě přitahovali zvědavé dojíždějící lathis (obušky).

Jakmile se dostal na místo zájmu, strážný se na to podíval s rychlým pohledem: "Nemůžete tu hrát svou hudbu, lidé jsou příliš nadšeni."

"Nehráli jsme, bratře. Právě jsme seděli, "odpověděla Mahendra rozumně.

Strážník musel udělat něco, co by ukázalo, že je pod kontrolou, a tak nás pochodoval do kanceláře stálého učitele, kde nám nabídli čaj a zeptal se všechno stejných otázek v ojediněle oficiálnějším způsobem.

Image
Image

Otevření melounů a dna v Shimla

Když jsme se konečně dostali do dalšího vlaku, začal jsem se zeptat na pár otázek. Věděla jsem, že Roshani a Mahendra nebyli z tradiční hudební linie a museli udržovat rodinu tím, že dělají nějaké krejčovské a jiné práce na částečný úvazek. Většina dědičných hudebních kastů - Manganijary, Langas, Dhadhis a Dholis - pocházela ze západních částí Rádžastánu.Roshani pocházel z části státu, kde bylo méně profesionálů. Co jiného pak, to udělali?

Mahendra začala vysvětlovat, ale v hindštině bylo jedno klíčové slovo, které jsme oba věděli, že mi chybí. Mahendra to opakovaně opakovala, horlivě ukázala směrem k zemi, kterou jsme procházeli, a pak jsme si levou loketou přikrčili do své vzpřímené pravé ruky. Roshani převzala akci a nadšeně přikývla. To pak bylo to, co dělali pro život. Stále jsem byl trochu zmatený.

Trvalo nás celý den, po třech vlacích, dvěma autobusy a tažnou cestou, abychom dorazili do bratranců domů v Shimla (říkali, že jejich dům je příliš chudý, abych tam zůstal), takže až jsme přišli, bylo to neuvěřitelně temné. V domě nebyly žádné pouliční lampy a jen tlumené plynové světlo. Když jsem snědla mou velmi pozdní, ale chutnou večeři a trochu jsem vypil whisky z bratrance, postupně jsem vydělal své okolí. Byl jsem v nádherně zametlém nádvoří s bahnem a obtěžkem, obklopeným drsnými oploceními na třech stranách a domem a štíhlým, abych na čtvrtém stodoloval. Asi šestnáct lidí všech věkových kategorií spalo ve dvou a trojkách charpoys (čtyřnohé tkané postele). Měla jsem sdílet své postele s Roshani - asi tři díly Georgie na jednu část Roshani.

Image
Image

Foto: Georgie Pope

Poté, co jsem konečně zmizel kolem 3 hodin, jsem se o několik minut později probudil o velké dlaždice, které mi padaly na obličej. Když jsem je odmítla přiznat, přitiskla jsem se pod mou postupně nasákavou deku, dokud jsem Roshaniho nerozprávěla a vysvětlil jí sladkým a trochu pobaveným hlasem, že všichni potřebujeme posunout naše postele do vedlejší stodoly. Všichni šestnáct z nás leželo v útulném řádku vedle zvířat. Čoskoro se stalo nesnesitelně horko, takže v okamžiku, kdy se déšť ztichl, proces byl obrácen a všichni spát, ale účinně se zase uspořádali venku.

O několik minut později jsem se probudil naléhavým šepotem.

Georgie, Georgie!

"Hmm."

"Georgie. Letrina"

Nejdříve jsem nevěděla, co říkají, ta jasně oči žen, které se mnou uprostřed noci syčou. Když jsem se chytil, pokračoval jsem v předstírání, že jsem ne. Když jsem se vytratil, což by mohlo být velmi jedinečným zážitkem ženského spojení, obrátil jsem se a předstíral jsem spánek. Ženy se na chvíli vznášely a pak se rozloučily, aby si před svítáním vyprávěly řadu holých zadních stran podél hřebene.

Strávil jsem krásný den na vesnici Roshani a okolí ket, malé hospodářství zemědělské půdy. Oblast je neuvěřitelně plochá a písečná - pokud by nebylo pro teplo mlha, mohli byste vidět na míle. V malých tkaných chatrčích po celé zemi, které jsem zpočátku nespatřil na stoh sena, jsem se setkal s rozšířenou rodinou, když se zastavili ve stínu, mezi hodinou spocené práce sklízet melouny, které se v tomto ročním období rychle zbarvily a pak zmizely, a to až do příštího roku.

Roshani a Mahendra si vybrali obrovský, sladce vonící exemplář a dali mi to jako dárek. Když čekali očekávaně, že mě ochutná, držel jsem se na něm s úsměvem a doufal jsem, že vybírám ty správné slova, abych řekl, že se mi bude líbit, až se vrátím domů. Zjevně jsem nemohl jíst tuto věc bez velkého nože a pravděpodobně lžíce.
Roshani a Mahendra si vybrali obrovský, sladce vonící exemplář a dali mi to jako dárek. Když čekali očekávaně, že mě ochutná, držel jsem se na něm s úsměvem a doufal jsem, že vybírám ty správné slova, abych řekl, že se mi bude líbit, až se vrátím domů. Zjevně jsem nemohl jíst tuto věc bez velkého nože a pravděpodobně lžíce.

Najednou Mahendrova tvář zbavila zmatek.

"Neví, jak otevřít meloun," řekl všem s potěšením napsaným přes jeho koženou tvář. Balancoval meloun v pravé ruce a elegantně si přiložil levý loket s prasklinou na korunu. Meloun se rozdělil na několika místech a snadno mě vytrhl z měsíčního tvaru, abych mohl jíst. Tohle tedy bylo, jak otevřeli melouny a tento gesto bylo, jak člověk napodoboval slovo "meloun". "Mateře” oni mi říkali ve vlaku, divoce uháněli lokty do dlaní. Ma-te-ra. Mám to.

Nakonec jsem měl možnost navštívit Roshaniho a Mehendrovu malou betonovou základnu. Na okraji vesnice to bylo samozřejmě velmi jednoduché, ale vypadalo to na půvabné zahradě s hezkou stromovou stínicí dvěma charpoys (postele). Mahendra strávila půlhodinovou výbuch, která přiložila drát ke sousednímu napájecímu kabelu, s hrubým použitím ohnutého věšáku a obrovského ohnivého pólu. Když se fanouškem vyprovokoval život, Roshani a Mehendra se usadili, aby mi hráli v odřeném stínu nějaké oddanou chrámové písně.

Přišla jsem, jak jsem věděla, v perfektní volbě pro první zastávku na Great Rajasthani Musical Adventure.

Hady, turisté a cikánští tanečníci z Jaipuru

Každý, kdo nastoupil do Rádžasthánu, vystoupil z turistického autobusu "Zlatý trojúhelník" nebo zvedl batoh z vlakového nádraží do plavebního hostelu, se setkal s členem komunity Kalbeliya - "cikánů" severozápadní Indie. Tito kočovníci jsou indickými lovci hadů, zpěváci a vyprávění příběhů, dodavatelé protizánětku a hráči pungi (vítr) v Jaipuru. Možná jste byli přitahováni k tanci s ženskými tanečníky, které se otáčejí a otáčí se třpytivými diskotickými verzemi tradičního oblečení Rádžasthání, nebo jsou vtaženy starým starým mužem, který vklouzne hadem se svou křiklavou trubkou. Jedná se o Kalbeliyas, také známý jako Saperas, a jejich podnikání je vědět, kdy jste ve městě.

V roce 1972 indická vláda vyzvala aktivisty na práva zvířat k vydání směrnice, která zakazuje praxi odstraňování hadů z volné přírody. Metody, které používají někteří hadi, aby učinili tyto plazy neškodnými tím, že roztrhli své tesáky a zničili své jedovaté vaky, byly a stále jsou považovány za barbarské.Stigma nedotknutelnosti mezi touto komunitou byla dále spojena se ztrátou zaměstnání.

Předtím, než byli umělci, Kalbelijové udělali užitečný úkol chytit zlé plazy - najednou jeden z největších zabijáků ve venkovské Indii. Měli obrovské dědičné poznání jedů a léků a byli vyzváni, aby odstranili hady z domovů lidí, aniž by je zabili. Od zákazu z roku 1972 museli inovovat a obrátili se tak ke svým tradičním písním a tancům, aby pobavili turisty. Někteří, podobně jako světově proslulý Gulabi Sapera, pokračují v tvorbě skvělých spolupracovníků s mezinárodními hudebníky, jako je kytarista Flamenco Titi Robin. Ačkoli se od sedmdesátých let objevuje v hotelových lobbách a vlakových stanicích ve velmi rafinovaném a stylizovaném formátu, tanec - točivý, ramenní, houpavý oslavy smyslnosti - byl připsán jako tradiční tance Rádžastánu.
Předtím, než byli umělci, Kalbelijové udělali užitečný úkol chytit zlé plazy - najednou jeden z největších zabijáků ve venkovské Indii. Měli obrovské dědičné poznání jedů a léků a byli vyzváni, aby odstranili hady z domovů lidí, aniž by je zabili. Od zákazu z roku 1972 museli inovovat a obrátili se tak ke svým tradičním písním a tancům, aby pobavili turisty. Někteří, podobně jako světově proslulý Gulabi Sapera, pokračují v tvorbě skvělých spolupracovníků s mezinárodními hudebníky, jako je kytarista Flamenco Titi Robin. Ačkoli se od sedmdesátých let objevuje v hotelových lobbách a vlakových stanicích ve velmi rafinovaném a stylizovaném formátu, tanec - točivý, ramenní, houpavý oslavy smyslnosti - byl připsán jako tradiční tance Rádžastánu.

Bez ohledu na relativní novost jejich tradice je Kalbeliya tanec důležitou součástí kulturní scény Rádžasthánu a nemohl jsem pokračovat v Rádžasthánském hudebním dobrodružství bez otáčení se Sapérou.

"Opět jsem se ocitla v posteli s umělcem Rajasthani"

V roce 2008 jsem pracovala na spolupráci mezi skupinou umělců známých jako Kawa Brass Band - šílený konglomerát trumpetiků svatebních kapel, zpěváků a tanečníků (pravidelných umělců ve Womadu a divadla a cirkusových polí u Glastonbury) a maďarského cikánka kapelu nazvanou Parno Graszt. Tanečník s nimi byl nazván Suji Sapera: nejvíce neuvěřitelně jiskřivá žena, jakou jsem kdy viděl. Lithe a tenká, odnášela stejnojasně stejnoměrně oděné šaty a střižené šaty, jako kdyby to byl trik. Cikánské beaty Parno Grasztu ji zlomil sekundu, ale přesto se jí usmívala a brzy se jí blábolil hluboko do hudby jejích velmi vzdálených cikánů.

Na závěr výstavy si organizátoři uvědomili, že jejich uspořádání ubytování - jako obvykle - nezajistilo skutečnost, že mezi skupinou byla žena. Možnosti měly svazovat Suji ve čtyřech místnostech se všemi těmi zpocenými muži nebo pro to, aby se se mnou podělil. A tak jsem se opět ocitl v posteli s umělcem z Rádžasthání, tentokrát však byla koupelna.

Takže v roce 2012, v prostorách nádherně zrekonstruovaného Hotelu Diggi Palace (který je také domovem každoročního mezinárodního literárního bonanza v Jaipur Literature Festival), abych vyzkoušel druhou zastávku své cesty, představil jsem několik cestujících do rodiny tanečníků a hudebníků z blízkého dera (dočasná silniční tábor). Bylo to tmavé, takže hotelový personál - s vynalézavostí a svobodou od zdravotních a bezpečnostních záležitostí typických pro dobré indiánské hotelové hosty - rychle vyzdobil venkovní reflektor pro show.

Cestující - odpovídající umělcům v počtu - seděli zdvořile na svých sedadlech, když hudebníci začali hrát. Stáli se před jakýmkoli počátečním rozpaky kamerami a mobilními telefony. Tyčinkové trubky se křičely do noci a - bez vyhlížejícího hada v dohledu - skupina začala být vtažena mystickou krásou zvuků, pomalu se postavily na nohy a pak se uchopily rukou Kalbelijských dívek, rozhodnuto, aby je tancovali.

Turisté jsou jedním z hlavních zdrojů příjmů Kalbélie, který má potenciál pro nejhorší druh vztahů mezi exotiky a penězi a vykořisťování prostředníky. Ale dneska jsem měla pocit, že je večer vzájemného respektu. Kalbélie se udělali neuvěřitelným výkonem tím, že se změnili z dvakrát zkažených lidí na dodavatele jednoho z nejprestižnějších uměleckých forem Indie a moji hosté se osvědčili jako důstojní posluchači tím, že absolutně vystupují na tanečním parketu.

Otočili jsme se a drážkali, dokud jsme se nepotírali, a vyčerpaně padali do našich křesel, když hudba ubíhala. Myslel jsem si, že to bylo perfektní místo konání číslo dvě.

Georgie Pope v posledních třech letech pořádá hudební zájezdy do Indie. Předtím pracovala na Rajasthan International Folk Festival (RIFF) v Jodhpuru v Indii, oslavu hudby ze severozápadního pouštního státu Rádžasthán, který každoročně předvádí ve velkolepém útesu Mehrangarh Fort. V roce 2011 vytvořil Georgie hudební dobrodružství v Rajasthani, aby uvedl své kulturní bohatství. Přejděte na její webové stránky a zjistěte více.

Prozkoumejte více Indie s hrubým průvodcem do Indie. Rezervujte si hostely pro vaši cestu a nezapomeňte si zakoupit cestovní pojištění před odjezdem.

Doporučený snímek Luigi Vaccarella / SIME / 4Corners

Doporučuje: