New Orleans po Katrině: Nejlepší věci se nikdy nemění

Pět let po Katrině Matt Hannafin

Páté výročí hurikánu Katrina dalo americkým zprávám dobrou ospravedlnění v tom, že znovu spustily své staré záběry o bouři. Nic dělá skvělou televizi, jako je katastrofa a utrpení, ale dichotomie mezi obrazy na mém televizoru a památky na hotelovém okně v hotelu New Orleans byla trochu strašná. Faktem je, že ve většině z New Orleans byste byli tvrdě nuceni najít nějaký náznak, že město bylo Waterworld před několika lety. Ano, rekonstrukce pokračuje v těžce zasaženém Dolním devátém oddělení a v dalších oblastech. A ano, musíme si vzpomenout, že bouře, její následky a bláznivá reakce vlády zabilo asi 1 500 lidí a vyhnalo téměř 400 000 dalších, nejvíce dočasně, ale někdy trvale. Ale jak jsem během mé návštěvy opakovaně slyšel, Katrina je minulostí. Na rozdíl od některých dalších historických měst, kde jsou včerejší velké události zmrzlé v jantaru nebo udržovány naživu díky historickému rekonstrukci, New Orleans vždycky dala velmi zvláštní dojem nadčasnosti - pocit, že 18. a 19. století jsou stále velmi živé , oblečený jako Keith Richards a má starý čas s mladými přítelkami z 21. století. S takovým postojem, kdo má čas se dívat zpět?

Takže je to nadčasovost a nadčasové šperky, bradavice a drobnosti, které dělají New Orleans New Orleans. V té době město vidělo oheň, horečku a povodeň, přesto jej občané nazývají "Velmi snadné". To ti něco říká?

Foto popis: Bourbon Street v noci v New Orleans. Foto od Richarda Nowitze

Romantická a evokující architektura Pravděpodobně nejvíce vizuálně rozlišující město ve Spojených státech, New Orleans hromady stylu ve stylu, s 18. a 19. století městských domů, kreolské chatky, viktoriánské fantazie, řecké obnova domů, francouzské koloniální vily a všemožný 20. a stylů 21. století, které je mísily jen pár čtverečních kilometrů. Historická francouzská čtvrť, která viděla malé nebo žádné škody od Katriny, je nyní a navždy známá svými balkóny z kovaného železa, které zdobí stovky budov z konce 18. a počátku 19. století v celém okruhu 85 čtvercových bloků. Pak, jako nyní, nabízejí možnost chladného větru během letů v New Orleans, které jsou zřetelně lepkavé.

Foto titulky: francouzská čtvrť ulice scéna v New Orleans. Foto od Richarda Nowitze

Hudba na každém rohu ... Kolébka, ve které se první jazz otočil, je New Orleans pravděpodobně nejvíce hudebním městem na planetě. Projděte francouzskou čtvrť každý večer a slyšíte dudské kapely, které hrají na ulicích, malé jazzové skupiny se schoulí pod balkonem, sólisté vybírají rohy, jazz a R & B působí velké a malé představení na nespočetných klubech a bláznivé rockové kapely bloudí Bourbon Street je chůzi sály. Festivalový čas pouze zesiluje již tak opojnou směs, s Mardi Grasem uvedením pochodujících kapel a ranním jarním JazzFestem, které představují desítky místních a mezinárodních umělců, kteří hrají nejen jazz, ale blues, R & B, Gajel, Cajun, Zydeco, Latino, folk, rock, hip -hop, bluegrass a vše mezi nimi.

Foto titul: Commando's Palace jazz brunch v New Orleans.

... A Sousaphones, příliš New Orleans je pravděpodobně jediné město na světě, kde můžete běžně vidět (nebo slyšet) tucet sousaphones během průměrného dne. Nicméně je fakt, že hurikán Katrina zasáhl hudebníky z New Orleansových. Mluvící minulý týden na slavnostním ceremoniálu pro nadcházející výstavu "Život s hurikány: Katrina a za hranicemi", místní legie R & B a Irma Thomasová, která získala Grammy, poznamenala, že v následcích bouře, s malými nebo nulovými výkonnostními příležitostmi, mnoho místních hudebníků bojoval jen aby přežil. V těch letech, podle města Thomas, město si uvědomilo, co má: "Nakonec si to uvědomují, jak důležití jsou hudebníci v tomto městě, v kulturním životě tohoto města." To znamená, že nová zpráva neziskové skupiny hudebníků Sweet Home New Orleans ukazuje, že výdělky pro hudebníky města jsou zhruba o 43% z úrovně před bouří. Takže pokud navštívíte a máte rádi to, co slyšíte, kupte si nějaké CD z kapel, OK?

Photo Caption: Sousaphone dudlíky pro pivo mimo Cafe du Monde v New Orleans.

Potraviny jako ty nevěříte Zde je pozoruhodný fakt: Podle New Orleans Convention & Visitors Bureau je nyní 300 nových restaurací v New Orleans, než bylo před hurikánem Katrina. Tři sta! Prostě to fouká mysli, zvlášť když si myslíte, že ani předtím Katrinou nemůžete házet tu hůl, aniž byste udeřili legendární restauraci, gurmánskou novinářku, chlapce dole domů nebo smažený kuřecí kloub a možná i Luckyho psa vozík nebo dva.

Co to všechno znamená? Uvědomte si dávnou kulinářskou pověst města spojenou s neuvěřitelným duchovním přestavováním post-Katrina. Šéfkuchař Scott Boswell z francouzské čtvrti Stella! a Stanley byl prvním kuchařem, který pokračoval ve službě jídla ve městě post-Katrina, založil hamburgerovou a pivní operaci pro pomocníky a média jen pár dní po bouři a přetékal zásoby a personál, kde je mohl najít. "Já bych to nechtěl udělat znovu, ale já bych tuto zkušenost neobchodoval na všechno," řekl, když jsem s ním minulý týden mluvil. "Byla to neuvěřitelná doba." Zdůrazňovat duch jednotnosti a podnikání, které způsobily bouřku a její následky, říká, že město je nyní "otevřeným fórem pro úspěch. Udělám tolik, co mohu."

Foto popis: Oyster Shucker v Acme Oyster House v New Orleans. Foto od Richarda Nowitze

Pití, pití a víc nápojů Pro lepší nebo horší situaci (a opravdu si nejsem jistý), je New Orleans velký na pití a velký na pití velkých. Zatímco zdvořilá společnost to snižuje Sazeracs a mátový juleps v gentlemanly množství, out-of-city vlkodlaci, kteří uvíznout Bourbon Street 24-7 obecně prospívají heroic a bláznivé přípravky: rum Hurikány ve dvorku-dlouhé plastové brýle, sladké-bláznivé ruční granáty "Nejsilnější nápoj v New Orleans" ®) a Bud Lites sloužily v podobě lahví o pol galonech. Mnoho barů a klubů má průchozí okna, takže ani nemusíte vystupovat z chodníku na doplnění. Nedaleko, na Canal Street, dokonce i obchodní domy CVS a Walgreen mají obchody s alkoholem.

Foto popis: Bourbon Street v New Orleans.

Zhodnocení velikosti V posledním desetiletí je obecný trend nadměrného rozhoření v USA zničil New Orleans z jeho starodávného trůnu jako "Nejslabší město v Americe" (2010 Mužské Heath pořadí na 18. místě), ale jako můj kamarád, který se přestěhoval do NoLA z NYC, poznamenal, že má nové břicho: "Nemůžete být sexy v New Orleans, pokud nejste tučný." Toto je město, kde se nikdo opravdu nezdá, že vezme celou "pozornost, co jíte", etiku k srdci. Obrovské porce, smetanové omáčky a čokoládové rozmanité pokrmy jsou standardní stravou a běda vegetariánovi, který putuje do typické restaurace NoLA a očekává, že si objednej nabídku.

Photo Caption: Okno obchodu v francouzské čtvrti New Orleans.

Serendipity & Style Město je plátno, na kterém si označujeme naši originalitu a lidé z New Orleans mají tendenci používat všechny pastelky ve své krabici. Ve francouzské čtvrti je mnoho balkonů malými džungli visícími rostlinami, které jsou propracované evokujícími sochami. Podívejte se dolů na uličku a můžete vidět idylické, skryté nádvoří, všechny dlaně, kapradiny, fontány a stinné zákoutí. Okna by mohla být malá klenotnická muzea drobností. V Mardi Gras se samotní lidé stanou plátnem, oblečenými do komplikovaných kostýmů, které mohou trvat celý rok.

Photo Caption: Dekorovaný plot v francouzské čtvrti New Orleans.

Velkolepý úpadek Pro mě představuje důležitá část fyzické krásy v New Orleansu svou patchworkovou kvalitou - způsob, jakým se její tři staletí překrývající se architektury překrývají se třemi staletími úsilí lidí, aby nedošlo k rozpadu celé věci. Stejně jako ve městech, jako je Amsterodam, si gravitace vybírá svou povinnost: Budete chodit po ulici a pohlédnete na úhel, ve kterém se jeden ze starých balkonů usadil, a přemýšlejte: "Wow, já bych na to neseděl - - a pak si všimnete, že lidé jsou v malých lehátkách s nápoji na stůl mezi nimi. Podnebí města také působí. Jak jsem slyšel nějaký nepojmenovaný člověk říkat: "Nepotřebovali jsme žádný hurikán, aby byl mokrý." Časté deště v New Orleans mohou být dramaticky opojné a vlhkost je téměř neustálou přítomností. Způsob, jakým potok může vyřezat kaňon, který dostal dostatek času, je v New Orleansově kultivovaném podnebí postupně jíst zaživa, ale příliš se nebavím. Benátská laguna pracuje na svém jmenovském městě asi 1500 let a Benátky, i když někdy mokré, stále stojí.

Photo Caption: Teetering obytný / komerční dům v New Orleans francouzské čtvrti.

Skutečný rozklad: Nové hrobky v New Orleans V New Orleansu strávíte hodně času a dříve nebo později se dostanete přes mrtvé. Skoro se nemůžete vyhnout, protože jsou tam nahoře. Vzhledem k tomu, že město bylo vždy náchylné k záplavám, těla byly od počátku devatenáctého století ponořeny nadzemní, někdy do komplikovaných hrobů, které seděly vedle sebe, bělící na jižním slunci - malé městečky mrtvých v živém městě. St. Louis Cemetery No. 1, na ulici Basin mezi ulicemi Conti a St. Louis (na vrcholu francouzské čtvrti), je nejstarší a nejznámější, s kameny z roku 1789. V zahradní čtvrti Lafayette Cemetery No 1, na šestém ulici přímo naproti veliteli

New Orleans Streetcars "Řekli mi, abych vzal vozík s názvem Desire a pak jsem se přestěhoval do jednoho hřbitova a jel jsem šest bloků a vystoupil na Elysian Fields," říká Blanche DuBois v Tennessee Williams, Tramvaje nazvané touhou. Linka "Desire" jednou prošla francouzskou čtvrtí na svou jmenovnou ulici, ale teď už není více - jedna z více než 20 linek, která byla nahrazena autobusovou dopravou ve čtyřicátých, padesátých, šedesátých a šedesátých letech. Dnes má město jen tři řádky. Linie St. Charles Avenue je nejstarší nepřetržitě provozovaná pouliční železniční linka na světě, která vede 13,2 mil od Canal Street v centrální obchodní čtvrti přes Garden District až po Carrollton. Riverfront Line a Canal Street Line jsou relativně nové cesty vytvořené k oživení tradice města. Služba Riverfront začala v roce 1988 a sledovala trasu Mississippi z Esplanade (východní okraj francouzské čtvrti) na Julii Street (místo řeky Riverwalk a terminálu výletní lodi). Canal Street Line je ještě novější, začíná provozovat v roce 2004 a probíhá 5,5 mil od francouzského trhu k městskému parku, muzeu umění New Orleans a několika historickým hřbitovům města.

Katrina udělala číslo na všech třech liniích. Linka kanálu obnovila částečnou službu po pouhých třech měsících, ale trvalo to až do roku 2008, než byla služba plně spuštěna a vedena na linkě St. Charles.

Foto titulky: Klasická tramvajová zastávka St. Charles, která se zvedá na Canal Street v New Orleansu.

Mississippi Tekoucí přímo na východní straně francouzské čtvrti, Mississippi dává a Mississippi odvádí: Město zde rostlo speciálně proto, že je to tak nádherné místo pro obchod s řekou a prosperující operace v přístavu (pátý největší v zemi podle objemu) , spolu s přidruženou stavbou lodí, lodní dopravou, logistikou a dalšími podniky, byly primárním motorem ekonomiky města. Na druhé straně se jednou za čas objeví bouřkový nárůst řeky z Mexického zálivu a POW! Velká katastrofa.

Post-Katrina, trvalo jen asi týden, než se přístav dostal do provozu, a do roku 2006 se vrátil až na 86% svých obchodů před Katrina, a to navzdory zničení jedné z kontejnerových lodí terminálů. Přístavní výletní plavby se nevracely až do října 2006, kdy NCL Norské slunce se stala první velkou výletní lodí, která se vrací do města pravidelně. V letech 2011 a 2012 budou mít NCL, Carnival a Royal Caribbean všechny megastry, které plují z přístavu, některé z nich po celý rok.

Nejvíce hluboce zasažené bouřkou byly historické plavby na lodích v New Orleans, zvláště v operacích stíhaček společnosti Delta Queen Steamboat Company, která utrpěla takové ztráty v bouři, že se nikdy neobnovila. K dnešnímu dni na palubě klasických padákových křižníků na Mississippi stále nejsou žádné plavby přes noc, ačkoli plavidla jako Natchez a Kreolská královna i nadále dělají denní a večerní plavby.

Fotografie: Tugboat Louise a parník Natchez na Mississippi. Foto od Richarda Nowitze

Schopnosti přežití Bezprostředně po Katrině mnoho lidí napadlo, jestli by se New Orleans někdy mohl vrátit na nohy. Někteří se zajímali o to, zda by měli zrušit Mardi Gras ten rok a zpochybňovat vhodnost toho, že po takové katastrofě bude mít velký večírek, ale tito otrokáři byli v menšině. Jako pozdní velkorysá New Orleanska spisovatelka Mary Herczogová od Thermera pozorovala následnou stranu: "Duch byl nesmírně vysoký, jak se New Orleans a milenci takového města dostavili v nejvíce třpytivých nebo satirických kostýmech, křičeli na korálky, zapojovali se do jiných tradic , a obecně se vyvýšil ve chvíli, kdy se zdálo, že už nikdy nebude znovu, přežili a byli naplněni nadějí, že i jejich město bude. následné Mardi Gras je dobré znamení, znamená to, že město a jeho věrní obyvatelé se pohybují do budoucnosti, která přinesla nejlepší a nejhorší minulost. "

S New Orleans Saints vládnoucích jako mistři Super Bowl; s novými hotely, restauracemi a nočním životem, které nabízejí služebním cestujícím a turistům; s novými muzei, včetně rozšířeného Národního muzea druhé světové války a Insektárium Audubonu; a s více než třemi desítkami významných festivalů dotýkajících se městského kalendáře, kteří mohou popřít, že New Orleans, přestože je v režimu obnovy, nejen že přežívá, ale dělá to ve stylu? Já ne.

Foto titul: Mardi Gras plave a dav v New Orleans. Foto Romneyho Caruso

Zanechte Svůj Komentář