Lyžování na svazích Kyrgyzstánu

Při hledání některých aktivit naplněných adrenalinem ve střední Asii se spisovatelka Rough Guides Kiki Deere pokouší o lyžování v Kyrgyzstánu poněkud statečný.

Krátký muž s orientálními rysy mi dává snowboard s časem, který je pro mou výšku příliš krátký. Prostě se mi dostane na hruď. Vím, že v tomto malém kyrgyzském lyžařském středisku nemůžu být příliš vybíravý - může to být jediná deska. Jsem potěšen, že je tu i půjčovna lyží, natož snowboard, který se chystá uchopit.

"Razmer?" Zeptal jsem se mě. Je po mé velikosti boty. "39", mumlám v neohrabaném ruštině. Nervózní ošetřovatel si v nohách v pravé sovětské módě vytáhne pár krajkových bot. Oba jsou v naprosto dobrém stavu - přinejmenším ve srovnání s destičkami, které se náhodně opírají o stěnu, a její neosobní základna křičí na nějakou mateřskou lásku.

Jsem na Karakol Ski Base v Kyrgyzstánu, bývalé sovětské republice s nádhernou horskou scenérií sousedící s Čínou. Hlavní atrakcí země je jezero Issyk Kul, třpytivá oblast vody, která je druhým největším salinickým jezerem po Kaspickém moři na světě a je obklopena majestátní alpskou scenérií.

Během SSSR se jezero stalo populárním rekreačním střediskem a vidělo výstavbu sanatoria a venkovských domů podél břehů. Na východním cípu jezera leží Karakol, příjemné městečko s pastelovými dřevěnými budovami. Dvacet minut jízdy odtud se nachází lyžařský tábor Karakol, který byl postaven v průběhu Sovětského svazu jako výcvikový prostor pro olympijský tým země.

Jak jsem si zapískal prsty do mé nohy, všiml jsem si, že se můj přítel vtiskl do pár štiplavých bot, které mu už zapomněly. Na rameni stojí spousta vintage lyže - typ, který jsem neviděl od začátku lyžování v 80. letech. Nyní se zdá, že je čas skutečně vyzkoušet naše skutečné dovednosti v oblasti lyžování a snowboardingu.

Projíždíme směrem k sedačce, lyže na ramenou a desku zastrčené pod paží, někdy jemně potopené v kalužích vody, které bodají polotavenou stopu prachu. Přijelo jaro a teplé slunce dává okolním horám krémový odstín. V této části světa, vrcholy inspirující úcty dosáhnou výšky přes 7000 m, což je téměř dvojnásobek velikosti Mont Blanc. Alpy jsou srovnávány relativně nevýznamné.

Mezi šumivými zvuky našich bot zjistím, že vidím rezavý nápis "Les Menuires, Slalom Olympique 1992". Zoufalý a zmatený, přemýšlím, jestli hallucím ve chvíli vysokého vzrušení, když si vzpomínám na sérii velmi milovaných dětských prázdnin ve francouzských Alpách. Zanedlouho se zdá, že vůbec nemám denní světlo - znamení je tam hodně, nehmotně přichyceno nad mužem Kygryz, který je oblečen v nepromokavých kalhotách a vlněný jumper, velký rukáv v ruce. Zaujatý při pohledu na dva západní obyvatele, neustále hledí na nás, když jsme se plodili. Brzy se dozvím, že Francouzi darovali nebo možná prodali svou nyní zastaralou lyžařskou infrastrukturu do této vnitrozemské země. Nemůžu si pomoct, ale domnívám se, že to možná bude stejný výtah, který jsem kdysi seděl jako malé dítě, vzdálené tisíce kilometrů, v přeplněném evropském letovisku. Zde je v dálce rozpoznatelné jen pár lyžařů.

Na palubách a lyžích pevně přiléháme k naší první kyrgyzské sedačce. Červená dvoumístná kovová židle se k nám přibližuje plnou rychlostí, zasáhla nás přímo do kolena a zaklepala na naše sedadla. Zvedli jsme se ze země a brzy se obdivujeme okolní scenérie, snažíme se ignorovat bolest, která už spočívá v našich oslabených nohou. Jezero Issyk Kul se majestátně rozprostírá pod námi a jeho vody skrývají břehy, které leží na úpatí impozantního pohoří Tien Shan.

Jakmile je bezpečně nahoře, chvíli trvá, než se nasadíme do nádherných pohledů a po dokončení fotosnímky nastavíme naši mysl, abychom sestoupili. Odtud můžeme vidět, že tam je jen desítka lidí, kteří se těší na resort, ale není jasné, kde začíná svah. Čoskoro vyrazíme pár černých sloupů s leskem fosforeskujícího oranžového, vyčnívajícího ze svahu. A tak ji bombardujeme po tomto malém kyrgyzském svahu, který není schopen rozlišovat sjezdovky a off-piste, protože naše zastaralé lyžařské vybavení dělá svou práci, hodně na naše potěšení.

Musím vědět

Protože Kyrgyzstan nepatří přesně na dobře cestou, je těžké vědět, odkud je třeba začít. Nejlepší způsob, jak začít své lyžařské dobrodružství v Kyrgyzsku, je přistát v hlavním městě Bishkek a pronajmout auto a řidiče, aby vám šest hodin, 250 km cestu do Karakol. Základní znalost mluveného ruštiny je zásadní, protože téměř nikdo nemluví anglicky v Kyrgyzstánu a cyrilice je nečitelná, pokud jste to nekoupili, ale pokud jste uvízli, místní jsou obecně velmi pohostinní, neuvěřitelně ochotní a vždy ochotni pomoci .

Zanechte Svůj Komentář