Ostrov Colonsay ve Skotsku si nechte pro sebe

Pěší turistika po dešti, větru a (případně) slunečním svitu, spisovatel Rough Guides Ken Wallingford objevil příliš často zapomenutý ostrov, kde je odloupání zbité cesty jedinou cestou k treku. Zde je přehled jeho cesty na Colonsay ve Skotsku.

Když se trajektorie od Oban blíží k Colonsay, nad našimi hlavami visí mlhavý strop mlhy. Za pobřežím se mizí nerovnoměrná a kopcovitá krajina, která znemožňuje rozluštit to, co se děje za šedými domy, shlukovanými podél pobřeží.

Na mapě je Colonsay tak malý, že je těžké zjistit. 40 čtverečních kilometrů terénu je ve srovnání s lépe známými hebrejskými ostrovy jako Jura a Islay. Pro dobrodruhy a turisty, cíl poskytuje odpočinek, inspiraci a svět volit-vaše-vlastní dobrodružství. Populace 130 trvalých obyvatel umožňuje dostatek prostoru pro pěstování půdy a každý kout ostrova nabízí více k objevu. Pro botany, milovníky historie a pěší turistiky je vše dostupné na kole a nohou a zatímco letní prohlídky jsou k dispozici, upřednostňujeme si výběr vlastní trasy.

Foto: Peter Gawthrop přes Flickr Creative Commons

Během jedné hodiny od přistání na břehu se vydáme na sever po dlouhém jezeře a v kopcovité kopci poseté pasoucími se ovcemi, než dorazíme na ostrově. Obklopen lesy plné eukalyptu a palmových stromů a rododendrony fuchsie a červené, Colonsay Estate také domy ovocné a zeleninové zahrady. V létě je hotelová restaurace, která je součástí jediné hotelové restaurace, která využívá bohatou zahradu k sezónnímu menu.

Dále po hlavní silnici dorazíme do zátoky Kiloran, rozsáhlé pláže obklopené zelenými kopci s ovcemi. Prohlédneme si oblast tajemných jeskyní, o kterých nám řekli, že tu existují, ale nemají štěstí, že je najdou - příliv je možná příliš vysoký, aby zjistil ústí jeskyně. Jsme tu úplně sama a uvědomuji si krásu této skutečnosti, když mě později řeknu, že i ve výšce léta zřídkakdy překročíte cesty s jinými turisty na některé z mnoha pláží.

Daleko od severu hledáme horské kozy. Na ostrově existuje jen malá skupina, jejíž předkové se údajně sem dostali španělským vrakem šestnáctého století. Pozorovat je mezi ovce není těžké, protože jejich rohy stojí vzpřímeně, místo aby se naklonily ve smyčce.

Fotografie uživatele dun_deagh prostřednictvím služby Flickr Creative Commons

Na druhý den čekáme další z Colonsayův divoké zvěřiny, když uvidíme několik tuleňů, které se skákají na skalách o jednu kilometrovou pláž na Ardskenishu, v jihozápadním poloostrově s prstem. Vezměme naše kola na osmnáctém století golfové hřiště a necháme je opírat o zvětralý dřevěný plot, než vylézt přes skalní útes dolů na pláž. Je to slabý příliv, a tak jsme se vyklouzli na mokré skály a mořské řasy, abych špehoval na pečetě, když se střídají mezi vyhloubením se sluncem a posunutím do vody, aby se ochladila. Vyzařují spokojenost a toužím po tom samém.

Na náš třetí den míříme na jih přes Strand, kilometr a půl pěšky přes písčitý isthmus spojující Colonsay s Oronsayem. Je to z vrcholu kopce na této drobné půdě, kde vidíme zemědělské půdy, kde rostou kukuřičné kuřata a chrysanty a divoké květy. Na úpatí kopce jsme procházeli některou z nejstarších ruin Colonsay a Oronsaye, Augustinského kamenného pavilonu ze 14. století.

Je jasný den a můžeme vidět, že hory Islay a Jura vznikají z oceánu na jih. Pohled je obtížný, ale protože Strand může být překročen pouze během dvou hodin od odlivu, spěcháme zpět.

Fotografie od Kena Wallingforda

Je to při překročení, když poprvé od chvíle, kdy jsme sem přišli, vidíme úlové boxy. Existuje asi 50 kolonií legálně chráněných britských černých včel v celém ostrově a s nedostatkem chemikálií používaných v zemědělství se zde daří nedotčené květy (obvykle zničené farmářskými podniky) a dávají medu, aby včely produkovaly jedinečnou chuť s náznaky levandule a tymiánu.

Je to až do našeho posledního dne, krátce před odjezdem, kdy ochutnáme med v kavárně Pantry. Malá restaurace se nachází v přístavech Scalasaig, kromě jiných podniků (minipivovar, knihkupectví, umělecká galerie a obchod se suvenýry).

Sedíme v kavárně na kousnutí bobulí, které se rozpadá, tlustou vrstvou místního medu. S první lžící dezert jsem se zamiloval do chuti medu. Druhým jsem prodal mou duši, nebo aspoň jsem koupil drahocennou zlatou nádobu. Přivezím ho domů a pořád si ji budu milovat měsíc, sladkou připomínkou malého ostrova, který je příliš často zapomínán.

Prozkoumejte více Skotska s hrubým průvodcem do Skotska. Rezervujte si hostely pro vaši cestu a nezapomeňte si zakoupit cestovní pojištění před odjezdem. Doporučený snímek Ken Wallingford.

Zanechte Svůj Komentář